تجذبُني البلدانُ البعيدة والهامشيَّةُ مثل «جُزر تشاتَم» في نيوزيلندا

 

هنا تجمَّع الناس في أوَّل مكان مأهولٍ استقبل شروقَ عام 2000 

 

فتىً عراقيٌّ حمى بروحه أجساد المُصَلِّين في حادثة «جامع النور»

 

 

لا أدري مَن أورثني هوسَ أن لا أتبع خُطوات غيري، لكنه هوس لازمني منذ الطفولة، ابتداءً من قراءاتي وإصراري أن لا أتمثَّل تجربةً شعريَّةً لسواي، فكان مذهبي في ذلك أنْ أقرأ لأكثر من شاعر في الآن نفسه، انعكس هذا الهوس، أو قُل مارس سطوته عليَّ في قراءاتي، فحين وجدتُ معظم الشعراء يهتمون بالإبداع، شعرًا وقصصًا ورواياتٍ ومسرحياتٍ، مع اهتمام أقل بالكتب النقديَّة التي لها علاقة بفنون القول والتشكيل والسينما والمسرح، وأقل بدرجات بالفلسفة والأساطير، وجدتني شغوفًا بالكتب الفكريَّة والتاريخيَّة، من تاريخ اللّغات إلى تاريخ العقائد والفلسفات والحركات الدينيَّة والفكريَّة والثقافيَّة والفنيَّة. 

حتى الأماكن، فلم تعنِ لي باريس يومًا ما تعنيه لكثير من الأدباء والمُثقّفين، وكذلك الحال بالنسبة إلى معظم العواصم السياسيَّة والثقافيَّة والفنيَّة والاقتصاديَّة في الغرب، في حين تجذبُني البلدان البعيدة، والهامشية، والأطراف، والبلدان التي تفتقد لبريق الأضواء، ولا تخطر على بال الشعراء والمُثقَّفين، إلَّا قليلًا.

طفتُ حول الجزيرة الجنوبيَّة ثلاث مرات، ومرةً واحدةً حول الجزيرة الشماليَّة، ووصلتُ إلى أقصى نقطة في شمال الجزيرة الشماليَّة، وأقصى نقطة في جنوب الجزيرة الجنوبيَّة، فضلًا عن أقصى الشرق وأقصى الغرب، في كلتا الجزيرتين، وزيارة جزيرتَيْ «ستيوارت» و«أُولفا» الواقعتَيْن في جنوب الجزيرة الجنوبيَّة، وجزيرة «تيري تيري ماتَنغي» –الغين مُخفَّفَة– الواقعة شرق الجزيرة الشماليَّة، على خط مستقيم مع مدينة «أوكلاند» أكبر مدن زي الجديدة «نيوزيلندا»؛ ومع كل هذا التطواف في هذه البلاد، بقيت عينايْ تنظران بلهفةٍ نحو الجنوب الشرقيِّ البعيد، أعني جزر تشاتَم.

 

الحلم البعيد

 

هناك أحلامٌ تتحقق، حين نجعلها هاجسنا اليوميَّ؛ حدث هذا معي مرارًا، وكنتُ أعجب كيف تَتَيَسَّرُ الأمور، وتَتَهَيَّأ الأسباب لي، فأنالُ مُرادي، ومع أنَّ التكلفة المالية لزيارة جزر «تشاتَم» كانت باهظة، وبسببها تأخَّر مشروع رحلتي، فإنَّ الرِّحلة قد تحققتْ، مثل كلِّ مرَّة يتعبَّدُ فيها الطريق لي بما يُثير استغرابي. 

وصل، فجأةً، إعلان من «جمعية الطيور النيوزيلندية»، عبر البريد الافتراضي «الإيميل»، عن رحلة لمدة أسبوع، بسعر مُغرٍ، لا يمكن أن أجد أرخص منه، ومُنَظِّم الرحلة رجل في منتصف السبعين من عمره، عاشق للمكان، وللطبيعة، وكان مُدرِّس علوم، يحمل معه نصلًا صغيرًا، يستعمله لفحص النباتات والحشرات والطيور. ذكر في مراسلاته معنا، إنه لا يبغي سوى أن تكون رحلته هو مجانية، فهو عاشق لجزر تشاتَم، التي زارها ثلاث عشرة مرَّة، ورحلته معنا ستكون الرحلة الرابعة عشرة.

كان الاتفاق، أنْ نلتقي في مطار مدينة «كرايستشيرتش»، وهي ثاني أكبر المدن في البلاد، وأكبر مدينة في الجزيرة الجنوبيَّة، واشتهرت هذه المدينة بزلزال كبير هَدَّمَ كثيرًا من مبانيها، حدث في الثاني والعشرين من شهر شباط / فبراير 2011 للميلاد، الذي يُعدُّ أسوأ كارثة طبيعيَّة في زي الجديدة (نيوزيلندا) من زلزال سنة 1931 للميلاد، في خليج «هوك» في الجزيرة الشماليَّة، الذي أسفرَ عن مقتل (256) شخصًا آنذاك، في حين كان ضحايا زلزال مدينة «كنيسة المسيح»، قد تجاوز عدد ضحاياه (240) شخصًا، وبحسب بعض المصادر، فإنَّ «نيوزيلندا» تتعرَّض إلى (14) ألف زلزال سنويًّا.

لكن الحدث الأبرز والمأساوي في هذه المدينة، فاجعة «جامع النور» الذي تَعرَّضَ لعملٍ إرهابيٍّ قام به شابٌ أستراليٌّ يؤمن أنَّ المسلمين سيستحوذون على الأرض، وتفاصيل الحادث – الفاجعة معروفة للغاية، ومَن يودُّ الاستزادة، فمحرِّك البحث «غوغل» كفيل بتلبية رغبته. لكن ما ليس معروفًا، أنَّ موصليًّا عراقيًّا عربيًّا، كان في الجامع في تلك الأثناء، وتصدَّى بشبابه لهذا الإرهابيِّ الذي أمطره رصاصًا، بحسب أُمّهِ، عبر التلفزيون النيوزلنديّ، وفيما نشرته في حسابها على موقع التَّواجه «الفيسبوك»، قد ذكرت هذا بفخر تستحقه، فهذا الفتى العراقيُّ العربيُّ، أراد أن يحمي بروحه وجسده المصلين، «والجود بالنفس أقصى غاية الجود»، كما قال الشاعر مسلم بن الوليد (757 – 823 للميلاد). 

وعلى الرغم من ضيق الوقت، أصررتُ على المرور من أمام جامع النور، لكنني لم أستطع أن أفرض على مَن معي زيارة المقبرة التي ضمَّت أجساد الضحايا، لا سيَّما هذا البطل العراقيّ.

قضينا ليلتَيْن في ليتِلتون (Lyttleton)، وهي بلدة ميناء صغيرة، نفوسها أكثر من ثلاثة آلاف نسمة قليلًا، تقع شمال ساحل مرفأ ليتِلْتون، قريبة من مدينة كرايستشيرتش، على الساحل الشرقيّ للجزيرة الجنوبيَّة، ضيوفًا على أسرة أسترالية، زوج وزوجته، وحين غادرناهما إلى مطار كرايستشيرتش، بعد انتظار طويل نسبيًّا في المطار، تم تأجيل رحلة الطيران لليوم التالي، بسبب رداءة الطقس، فاضطررنا للبقاء، ليومٍ آخر في مدينة كرايستشيرتش.

لم نُضيِّع وقتنا، فقد قمنا بجولة ممتعة في مناطق لم أزرها سابقًا من مدينة كرايستشيرتش، منها «بيت وأدغال ريكارتُن»، وهي غابة محاطة بسور حديدي شبكي، حمايةً للطيور الأصيلة، من تطفلات الحيوانات المُفترسة للطيور، وغابة أشجار حرشفية حراشفية، عُمر بعضها يصل إلى (600) سنة، فضلًا عن بيت كبير وقديم.

في اليوم التالي، تركنا النُّزُلَ في تمام الساعة السادسة صباحًا، مُتوجهين إلى المطار. أنهينا الإجراءات في تمام الساعة السابعة صباحًا، وكانت المُفاجأة، ونحن ننتظر من أجل الصعود إلى الطائرة، أنَّنا قرأنا في الشاشات التعريفية الرقميَّة، أن طائرة «طيران تشاتَم» أقلعتْ، في حين كنا جميعًا وعددنا (13) شخصًا، ننتظر، فانتابنا القلق، وبعد الاستفسار من قِبل «دليلنا» واسمه «لُوي»، اتضحَ أن الطائرة لم تقلع بعد. 

كان قلقي يزداد، وهواجسي تنتحب في رحبة الانكسار؛ لأن هذه الرحلة، ترقى إلى مصاف رحلاتي إلى «غالاباغاس» غرب الإكوادور، الجزر التي زارها «تشارلز دارون» (1809 – 1882م)، وأعماق الأمازون، وغيرها من الرحلات الكبرى في جنوب شرق آسيا وإفريقية.

لقد كانت، هذه أغرب طائرة صعدتُ على متنها، حيثُ جميع الركاب يحملون رقمَ مقعدٍ واحدًا، فكلنا نحمل الرقم (3 سي)، وحين وصلنا إلى باب الطائرة، أخبرتنا المُضَيِّفَة، أن لنا حرِّيَّة الجلوس، وكانت مقاعد الطائرة مُقَسَّمة إلى نصفَيْن، نصف للركاب، وآخر للبضائع، فهي طائرة ركاب وشحن في الآن نفسه. استغرقت الرحلة، حوالي الساعتين.

حين بدأت الطائرة بالارتفاع، بدأ قلقي بالانخفاض، ومشاعري فتحتْ شبابيكها لحدائق الإيجابيَّة. في الحين نفسه كانت مدينة كرايستشيرتش تتسع أكثر وأكثر لمدى الرؤية، ثمَّ لَوَّحَت لنا من مستقرها الزلزاليِّ، ونحن نتَّجِه صوب أول شروق للشمس، في اليوم الأول من يناير/كانون الثاني من كلِّ عام.

قضيتُ ساعتَيْ الطيران، وأنا أطلّ على محيط هادئٍ تَتَخَلَّلُه نُدبٌ صغيرة للغاية، هي السفن والقوارب التي تبحر نحو جزيرة تشاتَم، لأجل التبادُل التجاري، الذي تقف المواشي في مقدِّمته. 

 

جزيرة تشاتَم

 

 

اشتعل ضوء «شد حزام الأمان»، تحسَّستُ حزام الأمان، فمن عادتي، أن لا أفتح حزام الأمان في أثناء الطيران، إلَّا لضرورة المشي، أو قضاء حاجة ما، وراح قلبي يسبق عينَيَّ في النظر إلى تلك اليابسة البعيدة التي بالكاد تُرى بوضوح، ثمَّ رويدًا رويدًا، بدَأَتْ تشاتَم تزيح تواريها بعيدًا، لتظهر بكامل تفرُّدها، وكان من دواعي سروري أنَّ سَبيل الهبوط على مُدَرَّجِ مطارِها، يتطلَّبُ من قائد الطائرة أن يستدير استدارة كبيرة، تسمح بالطيران فوق كامل الجزيرة.

خريطة جزيرة تشاتَم، أي الجزيرة الكبرى في هذا الأَرخَبيل، تحوي مُستَنقعًا واسعًا، تحسبه مُنفَصلًا عن المحيط، إذ من السهل أن تتعرَّض نظراتنا إلى الخداع، إلَّا بعد تَمَعُّنٍ، لنكتشف أنَّ قناةً تصل المُستنقع بالبحر، وبعد السؤال علمتُ أنَّ القناة شَقّها أهل الجزيرة، من أجل تجديد مياه المُستنقع. 

على العموم، شعرتُ حين النظر إلى الجزيرة من نافذة الطائرة أنَّ خريطة الجزيرة، تَكاد تتَّخِذ شكل حرف «جَي» (J) اللاتينيِّ أو الإنكليزيِّ، وهي أكبر الجزر الإحدى عشرة، ومَنَحَتْ اسمها للأرخبيل، وهي مع جزيرة «بِت» مأهولتان بالسكَّان، خلافًا لبقيَّة الجزر التسع.

ما إنْ وصلنا حتى أخبرونا أنْ نقوم بتقديم ساعاتنا خمسًا وأربعين دقيقة، فحين يكون الوقت في نيوزيلندا العاشرة صباحًا، يكون في جزر تشاتَم العاشرة وخمسًا وأربعين دقيقة. بعد استلام حقائبنا، جاءت الحافلة الصغيرة التي استأجرناها، وأقلَّتنا إلى أماكن الإقامة. بعد وضع حقائبنا، قمنا بجولة، لرؤية مَركبَي صيد، علاهما الصدأ، حتى استوطنهما، فأصبحا مرتعًا لطائر الغاق التشاتَميِّ، أي الخاص بجزر تشاتَم. 

تَتَعَدَّد أنواع طائر الغاق في زي الجديدة «نيوزيلندا»، ويمكن لأيِّ مهتم بالطيور أن يلاحظ الاختلافات بينها. في زيارتنا لمركَبَي الصيد المهجورَيْن، لاحظنا اختلاف طائر الغاق عن بقية الأنواع، التي شاهدتها شخصيًّا في البرِّ النيوزيلندي، فاللون الأخضر التفَّاحيُّ، على الوجه، حول العينين، أعطى لهذا الطائر خصوصية واضحة. وعلى الرغم من المياه الضحلة التي تفصلنا عن المَركَبَيْن، خضتُ غمار المجازفة، واقتربتُ من أحدهما، من أجل التقاط صور أكثر قُربًا لطائر الغاق التشاتَميّ؛ وبعد أن أنهيت المُهِمَّة، كانت مياه المحيط تزدادُ قرب الشاطئ، فقد بدأ المَدُّ في حركته، ما اضطرَّني إلى الخوض في المياه للخروج من المكان.

انتقلنا إلى شاطئ غرب وايتانْغي (Waitangi West Beach)، الذي يتميَّز برماله الذهبية، وطوله غير المُتوقَّع لمخيلتنا، وفي رماله الذهبية، شاهدنا زهرة «جزيرة تشاتَم لا تنساني» الزرقاء الخاصة بهذه الجزيرة المُتفرِّدة، فالتقطتُ عِدَّة صور لها. لقد كنا محظوظين بأنَّ هذه الزهرة قد بدأت تفتحها توًّا، إذ إنَّ بداية شهر تشرين الأول «أكتوبر» هو بدء موسمها.

عُدنا إلى مَقرِّنا، لوضع كاميراتنا وحقائبنا وللاستحمام؛ بعدها ذهبنا إلى المطعم، كان العشاء الأول، الذي فيه تعارفنا أكثر بوصفنا رفقاء رحلة ستستمر أسبوعًا. بعد العشاء، حاولتُ تدوين ما يمكن تدوينه لرحلتي التي انتظرتُها طويلًا. 

 

الحفر على جذوع الأشجار

 

كانت محطتنا الأولى محمية منظر أُوشن مَيل (Ocean mail Scenic Reserve)، والتسمية تعود إلى سفينة بالاسم نفسه (أوشن مَيل) التي أغرقتها النتوءات الصخرية في سنة 1877، بسبب سوء تقدير رُبَّانها. قضينا وقتًا بمشاهدة النباتات، وكذلك متعة الشاطئ الجميل. كنَّا محظوظين، أنَّ معنا في الرحلة مَن اختصاصاتهم بعلم النبات، وكان أحدهم عالم نباتات، وشابة هي طالبة دراسات عليا، عملت طويلًا، وتَقَشَّفَت كثيرًا من أجل جمع المال لهذه الرحلة المكلفة بالنسبة إليها.

ذهبنا إلى محمية جِم باركر الوطنيَّة التاريخيَّة «Jim Barker national Historic Reserve»، لمُشاهدة أنواعٍ من النباتات الخاصة بالجزيرة، ويُعَدُّ هذا المكان مُقدَّسًا عند السكَّان الأصليين «موري أُوري»؛ حيث كان يوجد أكثر من ألف شجرة، عليها حفر لوجوه بشريَّة وحيوانات ونباتات، بحسب إحصاء قامت به الباحثة كريستينا جَفِرسون في عام 1950م.

حَفْرُ الصور على جذوع الأشجار يجعل روح الميت تحطُّ في الشجرة، وتكون البوابة بين السماء أو عالم الأرواح والموطن، أي جزيرة تشاتَم، هكذا كان يعتقد الموري أُوري. إنَّ هذه الصور المحفورة لها مكانة روحيَّة عالية عندهم، فكلُّ صورة محفورة، تمثِّل نقطة الاتصال بين عالمَي الأموات والأحياء.

ومثلهم مثل الماوريين، يؤمن الموري أُوري (الموري أُوريون) أنَّ أصولهم من «هاواي إِيكي»، وهذا المكان رُبَّما يكون مكانًا أسطوريًّا، إذْ، حتى الآن، لا أحد يعلم أين يقع، مثلما لا أحد يعلم متى وصلوا إلى هذه الجزيرة النائية. ويرى بعض الباحثين أن وصولهم لجزيرَتي تشاتَم وبِت كان بحدود 1500 ميلاديَّة، لكن الماوريين، وهم سكَّان البرِّ النيوزيلندي، يؤمنون أن الموري أُوري سبقوهم في الوجود. وبما أن هذه الأقوام شفاهية، فلا أحد بإمكانه تأكيد ما يذهب إليه، وهذا الحال مع الجماعات اللُغويَّة الشفاهية في العَالَم كله، أعني الذين لم يعرفوا التدوين قبل القَرن الثامن عشر أو التاسع عشر. 

تقول السردية الشفاهية للموري أُوري إنّه بعد انتهاء معركة عنيفة بين قبيلتَيْن في «هاواي إِيكي»، غادرت القبيلة التي مُنِيَتْ بالهزيمة، على متن قاربَيْن، أحدهما مات قائده، وأغلب ركابه في الطريق إلى جزيرة تشاتَم، والقارب الآخر وصل جميع ركَّابه سالمين، وكانت في الجزيرة جماعة سكَّانية تُسمَّى هاماتا (Hamata)، هذه كانت الوجبة الأولى من المهاجرين الموري أُوريين، أَمَّا الوَجبة الثانية من الموري أُوريين، فقد تلقّى الرُّبَّان – زعيم المُهاجرين – قبل مغادرتهم الوطن الأسطوريَّ «هاواي إِيكي»، وصيةً من جَدِّهِ: «أن لا تحارب، وعش بسلام»، وهو ما حدث بالفعل، لكن بعد معارك وصراعات وسفك دماء، كما هي عادة المُجتمعات البشريَّة.

لوقف هذه الصراعات نهائيًّا تمَّ إعلان قانون «نونوكو» – الواو العربيَّة – بواسطة الزعيم «نونوكو فِنُوا»، إذ تمَّ تحريم سفك الدماء نهائيًّا في الجزيرة، وهذا قاد إلى تكريس روح السلام والتسامح في سلوكيات وثقافة مجتمع «الموري أُوري»، وازداد عدد نفوس الجزيرة، حتى وصل إلى أَلفَي شخص، هم مجموع القبائل التسع التي يتشكَّلُ منها مجتمع الجزيرة.

أمَّا طريقة انتخاب «شيخ» القبيلة فتتمُّ بحسب إمكاناته ومهاراته في القيادة، والمُجتمع أقل طبقيَّة قياسًا بمُجتمعات كثيرة، منها مجتمع القبائل الماورية في البرِّ النيوزيلندي، ومن أعرافهم حماية الطبيعة، فهم يصطادون ذَكر الفقمة الكبير بالعُمر، ويُمنع لديهم اصطياد أنثى الفقمة خشية أن تكون حاملًا، ويتم حمل ذَكر الفقمة بعيدًا، عن أعين الفقمات، من أجل تقطيعه، وهذه عادةً تتطابق مع قانون الذبح الإسلاميّ، حيث لا يتم ذبح الحيوان أمام أعين بقية الحيوانات. ومن أعرافهم، أيضًا، تحريم الزواج من الخؤولة والعمومة حتى الجد الثالث. ولأنَّ الجزيرة صغيرة، فوصول تعدادها إلى أَلفَي نسمة، تسبَّب بسنِّ قانون الإخصاء، فهم يختارون بعض الأطفال ويخصونهم، من أجل تحديد النَّسل.

 

 

جزيرة بثلاثة أسماء

 

في سنة 1791م وصلت سفينة بريطانية اسمها «تشاتَم»، إلى جزيرة «رَيْكُوهو» فرفع الملاحون العلم البريطاني عليها، وأعطوها اسم سفينتهم، وهي عادة أوروبيَّة، كما هو معروف، في كل مكان يصلون إليه، يمنحونه اسمًا أوروبيًّا، ويعدّون ذلك اكتشافًا، بغض النظر عن الشعوب التي تقيم في تلك الأمكنة، وتسميات الأمكنة المحلِّيَّة.

في مطلع القَرن التاسع عشر، صار البحَّارة البريطانيون صائدو الحيتان، يظهرون في الجزيرة، لكثرة الحيتان الموجودة قربها، وفي إحدى رحلاتهم، كان أحد البحارة من الماوريين سكَّان نيوزيلندا الأقدم –وهي المرَّة الأولى التي يصل فيها شخص ماوْري إلى جزيرة تشاتَم– قد أقام مدة في الجزيرة، في مستوطنة تُدعى «فاري كاوْري»، وحين عاد إلى البرِّ النيوزلنديّ، أخبر قومه أن هناك جزيرة تُدعى «فاري كاوْري»، فأُطلقت هذه التسمية على الجزيرة، لتصبح لها ثلاثة أسماء، اسمها عند سكَّانها الموري أوري «ريكوهو»، وبالإنكليزيَّة «تشاتَم» وبالماورية «فاري كاوْري».

في عام 1835م غادر (900) شخص وَلِنْغْتُن، ينتمون إلى قبيلتَي «ناتي تاما» و«ناتي موتانغا»، بالقوارب إلى جزيرة تشاتَم، لاحتلالها. حين وصلوا كانوا منهكين للغاية، ومرضى، فقام السكَّان المحلِّيون أي الموري أُوري، بتطبيب ومساعدة الماوريين التسعمئة، وحين تماثلوا للشفاء تمامًا، كان ردُّ الجميل قتل السكَّان المحلِّيين واستعبادهم، حينها اجتمع الموري أُوريُّون للتباحث بينهم، لمواجهة المجازر التي يرتكبها ضيوفهم الماوريون بحقِّهِم. 

كان الشباب مُتحمِّسين للقتال والدفاع عن النفس، بوجه الماوريين الضيوف الذين تحوَّلوا إلى غزاة سفاكين لدمائهم، في حين كان كبار السنِّ يرفضون القتال، لأنَّ قانون «نونوكو»، الذي سَنَّهُ سلفهم الزعيم «نونوكو فِنُوا»، من أجل إشاعة السلام وثقافة السلام، قد تحوَّل، بمرور الزمن، إلى عهد بينهم وبين الآلهة، فاكتسب قدسيَّة كبرى. إن تشبُّث كبار السِّنِّ بآرائهم وتصلُّب أفكارهم، بالعُرف المُقدَّس، أدى إلى انتصار الضيوف الغزاة الأعداء عليهم، وإبادتهم.

لقد تمَّ إحصاء (1561) شخصًا، هو عدد قتلى الموري أوريين على يد الماوريين، ما بين عامي 1835م و1863م، في مجتمع تعداده لا يتجاوز الألفَي نَسَمَة، وبحسب إحصائية جرت في 1862م، كان عدد أفراد الموري أوريين الذين بقوا على قيد الحياة (101) مئة وشخص واحد.

في عام 1863، وبقرارٍ حكوميّ، تحرَّر ما بقي من الموري أُوريين من عبودية الماوريين، أي بعد مرور (23) عامًا على معاهدة «واتانغي» التي تُعَدُّ وثيقة تأسيس نيوزيلندا. وفي عام 1870م انحازت حكومة البيض في البرِّ النيوزيلندي إلى الماوريين، على حساب سكَّان الجزيرة الأصليين الذين أُبيدوا، فقرَّرت المحكمة، منح (97.3%) لقبيلة «ناتي موتانغا» الماورية. وبعد (124) عامًا، أي في عام 1994م، أعادت المحكمة النظر في قرارها السابق، وفي عام 2020 قرَّرت بأحقية الموري أُوريين بأرضهم، بوصفهم السكَّان الأصليين لجزيرة «تشاتَم»، مع تعويض مقداره (18) مليون دولار نيوزيلندي.

لهذا، لم يكن اعتباطًا، حين تُوفيَ «تومي سليمان» في عام 1933م، ظنُّ الناس في نيوزيلندا، أنَّ بموته مات العرق الذي ينتمي إليه للأبد، لأنه كان الوحيد الذي يحمل دماءً نقية لم تختلط بالماوريين وبالأوروبيين وغيرهم. لكن في أيامنا هذه، هناك مَن يدَّعي بأنه يحمل دماء الموري أُوري، وبكل تأكيد مع دماء أخرى أوروبية وغير أوروبية، وقد التقيتُ بمَن يدَّعي بأنه من إثنية الموري أُوري، على الرَّغم من الشكل الأوروبيِّ وبياض البشرة؛ وهذه حالة منتشرة في نيوزيلندا، فلقد التقيتُ بكثير من الناس هم أقرب للأوروبيين البريطانيين، لكنهم يدعون أنهم «ماوْريُّون»، وهو ما يُذكِّرني ببلداننا العربيَّة، ومزاعم بعض الجماعات بإرجاع أصولهم إلى أقوام خرجت من مسرح التاريخ قبل قرون سحيقة، مثل السومريين والأكَديين والآشوريين والغوتيين والعيلاميين والميديين وغيرهم.

إن «الماوريين» الذين تعرَّضوا لإبادة على يد البريطانيين، وما زالوا في سرديتهم الثقافيَّة، يتحدَّثون عمَّا لاقوه على يد الأوروبيين بعامة، والإنكليز بخاصة، هم أنفسهم الذين خرج منهم (900) رجلٍ، ليفتكوا بمَن حلُّوا عليهم وعلى أراضيهم ضيوفًا، وهذه الحالة تكرَّرت في نهاية الحرب العالميَّة الأولى في الشرق الأوسط، حيثُ الإنسان تتملكه نوازع الشرِّ أحيانًا، فلا يختلف عن «أم عامر» الضبع الذي آواه الأعرابي، وسقاه ماءً وحليبًا، لكن الضبع بطش به، وشرب من دمه، وأكل أحشاءه!

 

الصدأ وسفر الشباب

 

في اليوم الثالث واصلنا رحلاتنا في الجزيرة، شاهدنا بعض الطيور الخاصة بها، فطائر التُوي – تو وي – أكبر قليلًا منه في البرِّ النيوزلنديّ، وكذلك الحمام. ثم زرنا أول مستوطنة أوروبيَّة في الجزيرة، وفيها مع الزوارق والمراكب مصنع لتصدير الأسماك للبرِّ النيوزلنديّ، فوفرة الأسماك في هذه الجزيرة، تُعَدُّ مصدرًا مهمًّا من مصادر الاقتصاد النيوزلنديّ، وهو ما خلقَ شعورًا عند التشاتَميين بأنَّ الحكومةَ المركزيَّة والبرَّ النيوزلنديّ يستغلَّانهم، فهذه الثروة التي يمنحونها للبلاد، لا يقابلها اهتمام من قِبل الحكومة المركزية، بالجزيرة وتطوير بنيتها التحتية، ودعم اقتصادها. أما كيلوغرام أُذُن البحر (حلزون بحري من الرخويات) فَثَمَنَهُ مئة دولار نيوزلنديّ، لأنَّ الحصول عليه يعني الغوص، ولكثرة أسماك القرش، جعل الغوص خطرًا، فضلًا عن غلاء الخضراوات والفواكه، فكيلوغرام الطماطم، مثلًا، بعشرين دولارًا. إنَّ غلاء الأسعار سمة تتميَّز بها هذه الجزيرة، مثلما تتميَّز بسرعة تفشي الصدأ في الحديد، فظاهرة السيارات والعجلات المتروكة يعلوها الصدأ، ظاهرة للعيان، بسبب الرطوبة العالية والملوحة.

ثم انتقلنا إلى مستوطنة لطائر الغاق الذي يتميَّز بلطخة حمراء على وجهه، أعطته جمالًا وتميّزًا. وقربها من تمثال «تومي سليمان»، وهذا التمثال هو نصب تذكاري لكل الموري أُوريين الذين رحلوا، تمَّ افتتاحه في عام 1986م. ثمَّ ذهبنا إلى مكان، بقدر ما هو سياحي، فهو يملك خصوصيَّة وجماليَّة عالية؛ فالعائلة التي تملك المكان قامت بزراعة أشجار عالية، هي عبارة عن حزام لتقليل الرياح، وداخل هذا الحزام، تمَّت زراعة أنواع من الفواكه والخضراوات، مثل التين والعنب والأفوكادو والنعناع، وصاحبة المكان تبيع تذكارات، اشتريتُ منها تذكارًا هدية لأحد الأصدقاء في العراق امتنانًا لصداقته. إحدى ابنتَي صاحبة المكان هي «عُمدة» جزر تشاتَم، والثانية تملك فندق الجزيرة والنُّزُل الذي أقمنا فيه، ومن العُمدة عرفتُ أن الإنترنت وصل إلى الجزيرة في عام 2021م. وتفتقد الجزيرة للمُراهقين، والذين في بداية شبابهم، لأن الدراسة فيها حتى المتوسطة (الإعدادية، أو حتى الصف التاسع)، بعدها ينتقل الطلاب إلى البرِّ النيوزلنديّ لإكمال دراستهم في المرحلتَيْن الثانويَّة والجامعيَّة، ونصفهم، تقريبًا، لا يعودون للجزيرة.

ختمنا يومنا بالتوجُّه إلى مكان فيه طائر الإِميو، وهو طائر أُستراليّ، تم استيراده وفتح مزارع لتربيته، ثمَّ بعد ذلك، ضعف سوقه حتى انهار، فقام المزارعون بإطلاق ما تبقَّى لديهم منه، ليتحوَّل إلى طائرٍ بريٍّ.

 

الوصول إلى جزيرة بِت

 

 

في اليوم الرابع، طرنا إلى جزيرة «بِت». كان الطقس رائعًا، لا رياح ولا أمطار، وتمَّ تقسيمنا على وجبتَيْن، لأن الطائرة تتسع لستة ركاب فقط، ونحن كنا (13) شخصًا، في رحلة الطيران الثانية، ولأن الطائرة صغيرة، فلم يكن الارتفاع عاليًا، ما منحنا فرصةً ثمينة للتمتع بمنظر الجزر، ابتداءً من جزيرة تشاتَم، التي تكرَّرت رؤيتها من الجوِّ، وجزر أخرى غير مأهولة. كان مهبط الطائرة عبارة عن حقل عشب أخضر. تتميَّز هذه الجزيرة بأنها أوَّل جزيرة مأهولة تشرق عليها شمس الأول من يناير.

في شمال الجزيرة، تزداد الحقول، أما في جنوبها، فتزداد المحميَّات والأحراش والغابات؛ عدد السكَّان (43) شخصًا. كانت رحلتنا ممتعة، يكفي الشعور بأنك في أوَّل مكان مأهول استقبل شروق عام 2000 للميلاد، تمَّ نقلنا، بواسطة حافلة صغيرة، مباشرةً إلى المحميَّة، وقبل الدخول، أشار الدليل إلى تلٍّ صغير، قائلًا: إنَّ هذا التَّلَّ امتلأ بالناس في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر عام 1999 للميلاد، فقد سهروا حتى الصباح، كي يُودِّعوا آخر ليلة في الألفية الثانية، ويستقبلوا أول شروق في الألفية الثالثة. بعدها دخلنا إلى المحميَّة، المُحاطة بسياج حديد، وحين دخلنا أغلق البوابة، وهذه الإجراءات في المحميَّات، من أجل الحفاظ على الطيور من الحيوانات المُفترسة. 

هذه الجزيرة، التي تخلو من أي أثر للحكومة، يعيش الناس فيها بوصفهم عائلةً واحدة، كذلك تخلو من الشوارع المُعَبَّدة، فهي جزيرة بِكر. حين سألتُ الدليلَ: هل يوجد شرطي على الأقل؟ أجابني: ما حاجتنا للشرطة، لا نريد شرطة ولا حكومة، نحن هنا أسرة واحدة.

في المحميَّة، تتبعتُ طائر القُرقُف (tomtit)، والتقطتُ صورًا له، وهذا الطائر يختلف قليلًا عن القُرقُف في البرِّ النيوزلنديّ، ويُطلق عليه «قُرقُف تشاتَم»، وفي الحقيقة هو «قُرقُف بِتّ». التقطتُ، أيضًا، صورًا لطيور أخرى، مثل «مِروَحِيّ الذَّيْل» و«التُوي»، فتصوير الطيور، لا سيَّما الصغيرة، هَوَس أصابنَي وأنا في الإكوادور، حين رأيت الطائر النَّطَّاط أوَّل مرة.

بعد الانتهاء من المحميَّة، توجَّهنا إلى بيتٍ كبير، هو بيت ومطعم ونُزُل، ومن ضمن شروط الرحلة، أن الطقس إذا هاجَ وماجَ، واشتبكت الرياح بالأمطار، وتَبخترا على الأرض سُيولًا، فعلينا المبيت في هذا النُّزُلِ. وللحق.. كان الغداء الذي قُدِّمَ لنا، متنوِّعًا، ويدلُّ على كرم واضح، فضلًا عمَّا قدَّموه لنا من معلومات عن الجزيرة وسُكَّانها.

بعد ذلك، هبطنا إلى الشاطئ، وزرنا السجن الذي كان في الجزيرة، وهو عبارة عن غرف تمَّ حفرها داخل الجُرْف الصخري، لحبس الهاربين من السفن والمراكب، حين تصل إلى جزيرة «بِتّ»، التي اشتهرت بكثرة زراعة الخضراوات فيها، فكانت السفن تأتيها لتتزود بالخضراوات، فيهربُ بعض الأشخاص، وأسباب الهروب كثيرة، منها التمرُّد بكل أشكاله وأنواعه، وبعد مغادرة السفينة، يضطرُّ الهارب أن يقترب من المزارعين بسبب الجوع، فيجبروه على العمل معهم مقابل طعامه ومنامه، ثمَّ يتمُّ سجنه في إحدى غرف السِّجن، وحين تصل سفينة جديدة، ويَأزَفُ الوقتُ بالرحيل، يتمُّ اقتياد السجين إلى السفينة مباشرةً.

قبل أن تميل الشمس إلى الانحناءة الكبرى، أقلَّتنا الحافلة الصغيرة إلى مهبط الطائرة. انتظرنا دقائق، وإذا بالطائرة تُلوِّح لنا من بعيد، هبطت على سجادة عشبٍ خفَّفتِ الشمسُ من طراوته التي كان عليها صباحًا. عُدنا إلى جزيرة تشاتَم، ومرَّةً أخرى استمتعنا بجمال الجُزر، وأعداد الطيور التي اتخذت من هذه الجزر حصونًا لها، تَقيْها من افتراس الإنسان والحيوان على السواء.

في اليوم الخامس، كانت رحلتنا إلى محميَّة مَنظر هَنْغا (Henga Scenic Reserve). على امتداد ساحل طويل وجميل فعلًا، عشرات، إن لم تكن، مئات الحيتان الصغيرة السود، وتُسمَّى «الحوت المرشد»، في منظر عجيب ومؤلم، والسبب أن عاصفة قبل يوم دفعت بها إلى الشاطئ، ولأنَّ أسماك القرش تحيط بالجزيرة، ما يجعل محاولة إعادتها من قِبل السكَّان، عملية انتحار جماعيَّة، فضلًا عن أنَّ عدد السكَّان غير كافٍ، حتى لو تغاضينا عن خطورة القرش. 

من أجل راحة الحيتان، قام السكَّان، بإطلاق رصاصة، خلف العين مباشرةً، لتستقرَّ في الدماغ. تأملتُ منظر الحيتان المُلقاة على الشاطئ، ولا حراك لها، في حين تحوم الطيور في الأعلى، بانتظار أنْ تجفَّ جلود الحيتان لتنقضَّ عليها. «أي تناقض في هذا العَالَم، لكنَّه التناقض الذي يجعل قانون الطبيعة يمضي قُدمًا في التوازن البيئيّ»، قلتُ لنفسي، وأنا ألتقط صورًا لهذه الحيتان التي شغلت مسافة مئات الأمتار، بل ربَّما أكثر من كيلومتر طولًا.